发夹和发卡的区别
发夹是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常，满族妇女喜欢用金、银、珍珠玉、玛瑙、珊瑚等贵重材料制成的大耳垂、小耳垂、珠绣簪、鬓角簪、凤冠簪、龙头簪装饰发髻。虽然发夹的种类很多，但选择要根据每个人的条件和身份。比如在人民通之前，努尔哈赤的福晋和贝勒的福晋、格格都是用东珠作为制作发饰的最佳材料。200年后，逐渐被合浦明珠南珠取代。
与珍珠相比，金和玉是上等材料，镀金、镀银或铜，还有宝石、翡翠、珊瑚象牙，制成各种簪饰品，装饰在发髻上，如果与入关后相比，就简单多了。入关后，由于受汉族妇女头饰的影响，满族妇女，尤其是宫廷女性，对簪饰更加重视。比如乾隆十六年(1751)，乾隆皇帝给母亲过六十大寿的时候，只有各种发夹的名字让人瞠目结舌，比如一切顺利，梅蔡颖胜簪，景福长眠簪，日永勤书法簪。这些发夹无疑是材料和制作的上品。
从清代后妃留下的簪饰来看，簪有两种。一种是实用的发夹，多用于固定发髻和头型。另一种是装饰簪，用珍贵的材料制成图案精美的簪头，专门用来梳理发髻，戴在明显的位置。紫禁城里收藏的许多现实主义宫廷绘画现在都描绘了戴着发簪的皇后。从图片上看，他们有的把发卡放在发髻中间，有的斜插在发髻根部。皇后的头上满是珠宝，但她们的发簪是最好的。所以在清代，后妃和嫔妃都是以金玉首饰为质地，制作工艺也很有讲究。用整块玉、珊瑚水晶或象牙做一个发夹往往是最珍贵的。比如北京故宫的白玉，是用一种纯羊脂白玉做成的，发簪是生辰字的最后一笔。同样雕刻的翡翠盘香肠簪和珊瑚蝙蝠簪都是簪饰的佳作。除此之外，还有金符钱官、鹊簪、五蝠持寿簪等。，以其精美的雕刻和精致而引人注目。还有一种金底座上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多由一个头和一个别针组成，但依然有一种富贵奢华的感觉。随着清代皇后发式的逐渐拓宽，簪饰的造型也逐渐向两个极端发展。一种是发卡头逐渐变小，比如疙瘩针，挖耳勺，老乌鸦勺。另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族女性梳两个头，覆盖面大，而且逐渐演变成头饰、扁方形等大首饰。
发簪作为首饰，戴在头上，不仅起到美化发髻的作用，还象征着用发簪做成的吉祥话语，表达感情和祝愿的美好追求。就清代后妃留下的簪饰而言，形式和图案之多样是前代所不及的。曾在珍宝馆展出的一枚畸形珠“童子平安”发夹，是稀世珍宝。发簪是一颗格外畸形的珍珠，长约五厘米，看起来像一个翩翩起舞的顽童。在变形珠的左侧，装饰着一个蓝宝石花瓶，瓶口插着几根细细的红珊瑚枝，衬托出“安”字。顽童背后有阿津如意柄，将它与宝瓶连成一个整体，并在顽童右侧露出金磊斯灵芝如意头。从顽童装饰来看，是个男孩。当整个如意算盘连在一起，就叫做“童子报平安”或者“童子欢喜平安”。封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。皇帝的妻妾，当然是以皇帝为纲，想为皇族多生孩子，让皇族血脉强大，皇权基业永传。这个发卡的用意不言而喻。然而，事实并不那么令人满意。清朝康熙皇帝的三十五个儿子，有二十四个长大了，诸侯争权夺利，以至于康熙皇帝七十岁之前就去世了。清朝末年，同治和光绪两个皇帝，都有皇后和妃子，但是没有孩子，使得他们的母亲慈禧两次听政，统治了中国半个世纪。
慈禧也是爱美之人，一生喜欢华丽的服饰，尤其是红宝石、红珊瑚、玉石的牡丹钗、蝴蝶钗。咸丰十一年，伊宁在承德避暑山庄病死。慈禧27岁成了寡妇。按照满族习俗，妻子要为丈夫戴孝，被释放27个月。你头上的簪子应该用未切割的骨头或纯银制成。慈禧命制造所赶制了一批银灰玉、沉香木等头饰。同治元年二月，这批素服首饰陆续送往慈禧。慈禧每天都忍痛穿，忍痛。发布期满，珠宝全部放入冷宫。慈禧又戴上了她精致奢华的头饰，这个习惯一直保持到晚年。
皇后季节性地戴发夹。他们在冬天和春天戴金色发夹。到了长夏，他们换上金钗，戴上玉钗。直到立冬变成了一个食物发夹。清末，在慈禧身边做女翻译官的余德龄女士回忆:农历1903年4月24日是长夏，“这一天大家都要换金钗玉玺”。这一脚，慈禧给了余德龄的母亲、妹妹和自己一个玉簪。“太后给我娘挑了一个漂亮的发夹，说是三个皇后都戴过，两个漂亮的送给我们姐妹，说这两个是一对，一个是太后经常戴的，一个是她年轻的时候自己戴的。”清朝末年，后妃的发簪大多是祖辈传下来的遗物，宫中的后妃都视其为珍宝。慈禧喜欢的人可以随意赏赐，没有约束。但光绪皇帝对一个玉簪恨之入骨，至死都不会原谅他。清末戊戌变法失败后，慈禧将光绪囚禁在瀛台。一天，玉龙皇后去见光绪，光绪非常反感。虽然他和玉龙名义上是夫妻，但他们并没有分居。因此，当光绪看到玉龙时，他是如此厌恶，以至于他不能均匀地呼吸。光绪不愿看到玉龙的到来，连说“跪下！”玉龙非常生气，故意装作没听见。光绪见她不走，气得双手发抖，想把她推出去。没想到他用力过猛，撞上了龙玉发的发髻上的玉簪。玉簪掉在地上，立即粉碎。这个玉簪是乾隆年间的遗物。它传给了慈禧，她把它给了玉龙。姜瑜一看，立刻哭着把这件事告诉了慈禧。慈禧大怒，更加痛恨光绪。从此，她派人严密监视光绪，送饭送冷汤，把光绪当罪人看待。政治分歧让慈禧和光绪的关系像陌生人一样，一枚玉簪成为他们母子关系彻底决裂的导火索，光绪的早逝成为历史的必然。
在民间，一般来说，有钱人用玉和银，穷人用骨。银质发夹也是普通人娶女儿必不可少的。女人非常珍惜它，因为它是陪伴她们的更有价值的物品，有些是一辈子都不会丢失或损坏的。民间广泛使用的发簪多为骨质，所以人们总是习惯称之为“骨质发簪”。发夹一般有三四寸长，长一点的也有，但很少。发夹的头很细，尾部有一个圆形的结。细细的头很容易插入发髻，尾部的小突起可以使发髻变得结实。还有一种扁簪，两头粗中间细，多为银铜材质。扁簪两边分两边，正面饰以花草、吉祥图案，背面为浅色，整个造型略向内弯。扁扁的发夹有明显的装饰意义，固定在头发上闪闪发光。发簪是许多民族妇女修饰头发不可缺少的装饰品。它是女性固定头发和美发的有效产品，这是它被使用了几千年的主要原因。
头花是由发夹发展而来的首饰。它由一个花头和一个别针组成。因为满族女性的发式从软翅头发展到两指头，再到架子头，最后产生大翅，头上的发式越来越宽，于是就产生了一种覆盖面很大的头饰——头花。大部分头饰都是用珍珠和宝石做成的，所以需要一个稳定的支撑，就是在发簪的基础上做了一些相应的改动。比如在别针的顶端焊接一个十字形的横撑，十字形的横竖相交作为头饰的主体。装饰花卉、枝叶、飞禽走兽、昆虫蝴蝶、吉祥符号等围绕主体。这种相互搭配不仅使构图主次关系明显，而且使以宝物为原料的头花合理分担承重。满族妇女梳头时，在两个头中间戴一个大头花，称为头饰。有些女性还会选择两种颜色和形状相同的花插在两个头的两端，俗称压发花，也叫压鬓花。
除了旗帜和发簪，满族妇女一般喜欢用鲜花装饰头发。头上戴大花一直是满族的传统习俗。蒲知远在《热河日记》中记载，满族女子“开满野花，不分年龄”，“五十岁以上”仍是“开满花，满眼金花，珍贵之旅”。“即使年近七旬，即使秃顶发亮，依然会开满鲜花。”在辽北，有的满族妇女甚至在发髻上放一个盛满清水的小瓶子，瓶子里插几朵花，生机勃勃，体现了她们对美的强烈追求。清初国家处于上升期，人们的生活消费很大程度上还停留在传统模式。满族妇女为了满足对美的渴望，常常在头上佩戴时令花卉，还有一种“金银花缕”。也就是说，桌子用的是纸胎，有的是铜丝的。它们被包装成各种各样的花，高不超过两三寸，最大的近一尺，用极其精致的珍珠和玉石装饰。顺治初年，满清军营家属经常用这种金银花作为发髻上的装饰。随着清朝政治的建立和国家政权的巩固，满族妇女佩戴的头饰也随之升值。虽然鲜花随处可见，但女性更喜欢质地珍贵的头花。这些女人留头发是为了炫耀，而不是为了美丽。
清末国库窘迫，国力下降，自然影响到人民生活。为了省钱，头花从纯金变成了镀金镀金，首饰花变成了绒花、绢花，甚至纸花、草花，就连羽毛精致的头花也换成了茜草染色。羽毛点翠首饰在中国流传已久，工艺水平不断提高，在乾隆时期达到顶峰。它以华丽的色彩和华丽而闻名，但制作起来非常复杂。据了解，一个底座是根据花形用金银片制作而成，然后沿着图案的花形边缘用金丝焊接一圈凸起的凹槽。在中间凹进去的部分涂上适量的胶水备用，用小剪刀剪掉翠鸟的羽毛，用镊子将羽毛轻轻排列在粘好的底座上。翠鸟的毛是翠蓝色和雪蓝色的。然而翠鸟体型娇小，羽毛柔软。做一个头花需要很多翠鸟。由于翠鸟的皮毛光泽亮丽，加上闪闪发光的凸边，戴在头上能产生与其他首饰不同的效果。
目前北京故宫收藏的金属首饰多为乾隆时期。比如，红宝石镶米珠花、珍珠镶三友花、蓝宝石蜻蜓花、红珊瑚猫蝴蝶花、金丝双友花、黄金镶珍珠宝石花、黄金镶米珠花、珊瑚镶绿松石葫芦花等。，都是采用焊接打底技术制成的。既沿袭了历史的传统技艺，又突出了乾隆时期的特色，使虫鸟的眼睛、触须、胡须、树枝等用细铜丝烧成弹力弹簧，轻轻移动，左右摇摆，使形象生动活泼，富有动感。还有一种是金属焊接作为底座和别针，用铜丝将首饰花扎成一束头饰，也因其柔韧而受到皇后们的喜爱。它是用粗细不一的铜丝制成花枝、叶枝，再将宝石制成的花瓣和叶端的小孔串成花、雄蕊、花、叶等不同的单枝，按图将枝条扎成一束，最后集中在一根粗铜丝上，用针扎牢。这个头饰戴在头上很有效果，给女性增添了一种可爱的魅力。此外，金属镶嵌头饰和金丝头饰也因其形象生动、做工精细而受到前人的喜爱，令后人赞叹不已。
满族妇女最喜欢的头饰是绒花，尤其是女儿出嫁，头上一定要戴红色绒花，红色吉祥。据说汉语中的“绒花”与满语中的“荣华”相似，所以佩戴绒花意味着繁荣昌盛。满族女性中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日要佩戴绒花，一年四季也要佩戴绒花，求谐音吉祥。尤其是时令绒花，应该按顺序佩戴:立春戴戴春旗，清明戴柳枝，端阳戴艾草，中秋戴桂花，重阳戴山茱萸，冬季戴葫芦花。清朝嫔妃的头饰，以及大量的绒花、绢花、绢花，都存在于世。这些花色彩和谐，光晕层次丰富，堪称“迷乱之花”。据说唐朝的杨贵妃太阳穴上有一颗痣，经常在太阳穴上佩戴大花来掩盖。因为花容易枯萎，所以人们开发了花的颜色来制作绢花。这个过程是不断发展的，越细化越精细。清代遗留下来的绒、丝、绢等质地的头饰有白色、粉色、粉红色的牡丹花，浅黄、中黄、暗黄的菊花，白色、莲藕、雪青的月季花，粉色、白色的梅花等。，延续了一百年，依然光鲜悦目。
发簪和发簪的用途差不多，都是女人发髻必不可少的首饰。双销或三销发夹比发夹更牢固地固定在发髻上。古簪与簪形相似，由簪头的销自然相连。比如汉代流行的玉颜柴，就是其中之一。相传汉武帝建昭灵阁时，一位女神留下了一枚玉簪。汉武帝把玉簪送给了宠妃赵。几十年后，赵涵继承了皇位，后宫的女人都时髦地梳起了女人的头发，但都没有理想的发型，到处看。有一次，宫女们看到这个玉簪没有雕刻也没有装饰，就想把它毁掉，重新做一个。但是第二天打开发夹盒，我看到一只飞燕直冲云霄。燕子起飞，尾巴分叉的美丽形象极大地鼓舞了宫中的妇女，于是她们把头簪做成飞燕的形状。燕子的尾巴非常适合插在发髻里，故名于燕钗。随着头饰的广泛使用，各种质地和形状的头饰不断出现。最常见的是凤首簪，由簪头和别针两部分组成。目前，在北京故宫，仍有清代嫔妃所穿的女服。大多分为两类，一类是女子发饰精美，一类是女子发饰素淡。
人们习惯把不加修饰的称为“插页”。插片的形式也有很多种，圆头簪、尖头簪、平头簪等。多为金、银、镀金素色，铜、铁等普通女性常用。插入物仅用于固定发髻。满族女性的头饰中，应该有一个起主要作用的固定中心，那就是起固定中心作用的镶件。还有一种发夹叫“银夹”，就像两个扁扁的发夹组合在一起。银夹既重视其固定发型的实用价值，又具有展示美丽的审美价值，可以算是理想的发夹。也有属于“柴静布裙”一类的女性。因为他们家的尴尬，所以也不是很讲究要不要。他们只用粗铁丝做倒U型插片，也用直铁丝磨尖一端，砸断一端做发髻发夹。
以前欣赏升旗风采时，经常可以看到满族女性的头饰，又宽又长，似扇而非扇，似冠而非冠，十分醒目。它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头”的另一个含义是指满族妇女常用的几种具有鲜明民族特色和独特魅力的发型，如“二头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高头”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅”。扁方是满族妇女梳头时的主要首饰。在和云写的《晚清贵族的生活》一文中曾说:“满族女子一般梳两个J字头，样式简单。都是‘平’着真发捧玉或玉。”横插在发髻上的像发冠一样的正方形，长32至33.5厘米，宽约4厘米，厚0.2至0.3厘米。它是尺子形的，一端是半圆，另一端是卷轴。比如一个变相的横簪，无论是梳两个头还是拉翅膀，都起到了连接真假发髻的“梁”的作用。扁方的作用类似于古代男人扎头发时用的长簪，也许扁方就是由此演变而来。广场的质地多为白玉、蓝宝石，少数为金银制品。
至于边芳这种满族女性特有的头饰，通过清代小说《儿女英雄传》第二十回对安夫人头饰的描述就可以看出:“何玉凤毁尽孝，安龙媒服报恩”。文章说:“我看到那位女士...头上戴了两个短头，一个大红头，一个大如意头的扁方，一对三线玉簪棍，一个小耳勺子，但她没有戴在头上，而是塞在脑后。在翠花的左边，有三个大的宝石针和钉子，她仍然戴着它们。无论她在这一头戴了多少发簪，都反映了清朝中期以后满族官宦家庭中女性头饰的写照。
在清朝的北方民间，也有很小的方块。在葬礼的情况下，妻子戴孝放下她的两个头，把头发拢在头顶，编成两条辫子。辫子的两端没有用绳子系住，使她的头发松散，头顶上插着一根三英寸或四英寸长的白骨。如果媳妇是戴孝，要横插一个银或铜的小方块。方一般用青缎、青绒或青纱包裹，俗称“子子”。佩戴时可固定在发髻上，常绣有各种图案，镶嵌宝石或花朵，饰以长流苏。皇家贵族女性使用的广场，质地精美，格调高雅。只有一尺多长的广场窄边上，花、草、虫、鸟、瓜果、亭台楼阁的图案栩栩如生，栩栩如生。王子和女士们穿着扁平的正方形，故意露出两端的图案来吸引眼球。据说平边挂的丝缨与脚上穿的花盆鞋遥相呼应，使其行事内敛，增添了女性端庄美丽的仪态。满族妇女，如庆祝吉日或接待贵宾的妇女，会穿方巾。戴上这个又宽又长的方巾可以限制脖子扭曲，使它们变直。再加上长长的旗袍和高档的旗鞋，走路都格外的稳重优雅。
乐子，俗称“包头”，被北方人称为“脑袋瓜”。是一条中间宽两头窄的长条形，戴在额头和眉毛之间。最初是江南和中原地区冬天用来保护老年妇女头部御寒的。明清时期广为流传，被仕女用作装饰，贫妇用作避寒。东北已婚满族女子用拉筋使头发略向后，与江南女子的平髻略有不同。其形状和质量多由纱、纱、丝、缎等制成。，而且是缠在头上的。明嘉靖年间，乐子还很宽，后来逐渐收窄，但制作极其精细。绣有吉祥图案，中间还镶嵌有珍珠和宝石。清代妇女戴，沿袭了明朝的旧制度。比如清初有两个美女头像，戴。从图片上看，有薄纱和貂皮，反映了不同季节不同风格和质地的穿着。比如北方冬天，寒风凛冽，多以貂皮制成，称为貂皮复额。明末清初，正是乐子盛行的时候。无论是宫女还是民间女子，都让乐子为之侧目。由于贫富的差异，乐子的质地和乐子的装饰是不同的。这种眉盖在北方比较实用，所以长期流行。除了乐子，还有一种黄金盟约，它与乐子的形状相似，但比乐子的窄。
流苏是满族女性喜爱的首饰，形状类似发夹。但簪顶上却挂着几排珠子，随人而动，不停摇曳，很像古代首饰八大类中的走位。走珠首饰最早见于汉代，起初只流行于汉代的宫廷和贵族妇女。什么是抖步？“步摇者，以金珠玉，垂于钗上，步摇之。”布瑶属于汉代的礼制首饰，其造型和质地是等级和地位的象征。汉代以后，布瑶逐渐被民间所见，才有机会在社会上广泛流传。在贵族女性中，也有一段时间在皇冠上加了一个摇步皇冠。戴在头上比走路更富有奢华。
在北京故宫举办的“中国文物展”中，展出了几件辽宁省出土的金树状行走冠饰。金树是一把皇冠伞，每根树枝都有40多根树枝和细枝。每根小树枝顶端都有一个或两个可移动的小金环，每个金环上绑着一片金叶，轻轻一碰一片叶子就极其漂亮。它的发掘让我们感受到了祖先的聪明才智和高超的创造力，同时也可以了解到封建帝王嫔妃生活的奢侈。在历史上，唐宋以后，踏脚石的形制发生了很多变化。除了黄金之外，还有由玉石、珊瑚、玻璃、琥珀、绿松石和晶石等珍贵材料制成的踏脚石。明代四大名画家之一的唐寅在《招贤曲》诗中写道:“玉瑾步摇银指，明月悬龙椅”。由此可见，“玉瑾”是明代使用的，可能是一种镶嵌金属和珠宝的踏步形。其中不乏明代流行的焊接新技术。事实上，与黄金底座焊接、镶嵌珍珠宝石的金丝，其耐久性要远远高于雕刻、炖煮等传统工艺。
在清代，新的焊接技术大多是采用在步骤摇摆。在台湾故宫博物院编著的《清代服饰展览图录》中，有一件“凤行玉珠”，以金属焊接为衬，风身以翠鸟羽毛为饰，眼口镶嵌红宝石和雪白米珠，两侧镶嵌红珊瑚珠。凤凰呈侧身状，尖嘴中有两串十几厘米长的小珍珠，落角是一个绿色的小葫芦。整个走姿轻盈独特，用料上乘，真的不可多得。
在另一个目录中，有另一个形状相似的流苏。在与别针相连的流苏顶端，有一把金色丝线的金戟(古代作战武器)。戟上有一个金丝垂饰，垂饰两端各挂一串佛珠。一串是一个珍珠青金石蝙蝠与祖母绿封面和红宝石吊坠。另一串是珍珠蜜鱼，祖母绿盖，红宝石吊坠。整个流苏由戟、石、蝙蝠、鱼等组成。，谐音“不止吉祥庆”这种流苏吉祥，形态独特。既起到装饰发型的作用，又融合了幽默感、象征性、谐音性。是流苏首饰的杰作。
流苏一词的本义是指古代人用来装饰车马的五颜六色的丝绸流苏。但是，步摇和流苏在形状和功能上是一模一样的。至于为什么步摇这个名字没有被继承，而是被流苏这个词代替了，这需要以后进一步研究。
满族女性喜欢的流苏五花八门。有凤冠、凤冠、花、蝴蝶、鸳鸯、蝙蝠等等。垂珠有一层、两层、三层。在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件“缨戴‘米珠双喜’字样，是皇后在皇帝婚礼时佩戴的。流苏顶端是一只长有羽毛的蝙蝠，它的嘴里有两个小金环，与一朵流动的云的羽毛头相连。如意的头上平行着三串长长的珍珠，每串珍珠平均分为三层，每层之间隔着红珊瑚雕刻的双喜二字。珠串的底部是红宝石制成的。整个流苏从顶部到落角长28 cm，是流苏中较长的一根。这种长缨一般斜插在发髻顶端，珠子垂下来刚好与肩平。另外，清宫收藏的流苏是最常见的，顶端有凤凰形的珠子。如“龙凤呈祥”、“彩凤齐飞”、“冯丹朝阳”、“凤凰戴牡丹”等。凤凰是鸟中之王。据说它能给人们带来快乐、美丽和光明。凤凰持珠的形象，寓意凤凰筑巢，准备育雏。封建时代的皇帝都想多子多孙，所以很多皇后的头饰都冠以凤凰的称号。
清初普通旗女和汉族妇女模仿满族仕女发饰，以高髻为重。梳头时，他们把头发分成左右水平的两个长扁发髻，宽约一尺，俗称“叉头”(也称“两头”或“柄头”)。制作叉形头时，从后脑勺垂下一绺头发，下端修剪成两个尖角，形成燕尾形，称为“燕尾”。清代吴世赞《宫词》描述这种发型:“髻云两列齐，珠彩簪护蛐蛐。”城高一尺有余，叉分鸠尾低。“这些宫词生动地描绘了满族女性独特的发型。
“团头”也叫旗鬓，是民间常见的发型。满族妇女到了中年，就不再穿“头翅”，梳“团头”，看起来就像一个有花纹的馒头，但“团头”又不同于一般人中年妇女的“青春痘、太阳穴”。两把梳子在不同位置上也有区别，疙瘩在脑后下半部。丸子头位于正上方，头发在头顶梳成垂直的圆形或扁平的高髻。也有人留“燕尾”，在头发上插银、铜方块等首饰。因为有的老年妇女头发少，所以头上有个螺旋形的“卷”，简单方便，近几年在满族人聚居的农村还能看到。
还有一种发型叫“水葫芦”，俗称“水鬓”。就是把鬓角上的弱毛挑掉，用肥皂水在耳朵根部旁边形成一个钩子，丰富脸颊和脸，和桃花带雨形成对比，特别好看。
康干以后，由于受汉族“如意论”的影响，满族J女一般将头发梳成“I”字形，俗称“字头”、“如意楼”。清朝中期，满族女子发髻的样式逐渐增多，“双角”也在扩大。满族女性的发型从H型发髻发展到了架子头，同时自己梳的发型通过借用架子逐渐发展成了真发和假发混合的发型，发髻中还插了很多饰品。其中有一种叫“平方”的板状饰品，起初很小。到了清朝后期，尤其是咸丰时期，满族女子的发式更加高挑夸张，演变成了“高如牌”的固定装饰，从而用架子代替了两把梳子。
《阅世》曾说:“顺治之初，见满族女子把头发编在额前，向后分，头裹得像中国式包头，但在头上装饰，在京师有效，在外省无效。”后来这种发型越来越高，到了后期就变成了又高又大的形式。有人形容是小黑板。这种拱形装饰不用头发，用丝绸、缎子做成“扇形”冠，俗称“大拉翅”，是满族仕女的发型。这些贵族女性戴着高挑的饰品，穿惯了的高档旗鞋，显得特别修长，走起路来也更加沉稳端庄。
大拉翅，又叫“大北京风”、“大翻车”、“达拉翅”，类似于舞台上、影视剧里看到的清朝宫廷服饰的样式。它们应该是由“两个头”发展而来，即以头顶的一个发髻作为头座，上面加一个蓝色素缎或纱丝绒架的发饰，在头后留一个“燕尾”。这种发型在清末的北京很流行，而且越来越高，发展成类似后来的“旗头板”的样式，前面是花，边上挂着流苏，所以东北一些地区称之为“京派”或“宫装”。
“大翅膀”的头饰是一个扇形的硬壳，高约一尺。里面按头围大小用铁丝做一个圆环，再用布环做胎，外面包绿缎或蓝法兰绒做固定装饰头，插一些绿缎、绿绒、绿径纱或丝做的花。需要的时候可以戴在头上不用刷，不用的时候可以摘下来放在一边。既起到了美化头发的作用，又方便摘戴，可谓两全其美。大翅膀，形似大愿，脖子后面勾的燕尾也比原来大，几乎碰到衣领。由于大拉翼由粗铁丝制成，承重力强，并配有别针、发夹、流苏、疙瘩针、挖耳勺、头花等固定装置，满足了同时佩戴多件首饰的需要。
满族女性的这种发饰，是贵族女性特有的发饰。故宫博物院有《雍正永乐图》，画的是清初贵妃的形象。因为这种发饰属于高官贵族阶层女性的服饰，普通女性出嫁时往往戴在头上作为“礼冠”，就像汉族的“凤冠夏服”一样，让她们觉得光荣而富有。直到清末，“大翅膀”仍是满族女性的主要发饰，无论是官方女性还是民间女性都纷纷效仿。其实日常生活中除了贵族女性很少有人这样打扮。原因是费时费力，必须在别人的帮助下才能完成。梳头后不要随意倾斜枕头，站着或坐着都要保持脖子挺直。虽然好看，但是不舒服。人们很少看到它，除非在重大场合，如婚礼或年轻女孩和媳妇在新年期间梳理它。